Paz en Bandipur

A unos 140 km al oeste de kathmandu, pero a 6hs de distancia en bondi, se encuentra Bandipur.

Este pequenio pueblo de montania es un museo viviente de la arquitectura newari. Esta perdida a unos 10 km de la ruta que conecta Pokhara y la capital Nepali. Su poblacion se dedica mayormente a la agricultura. Se los puede ver trabajar en el arado por estos dias y son tan amables que mientras trabajan te charlan.

Mi viaje hasta aqui fue charlando con un oriundo de la ciudad de Gorkha. Era de religion hindu. De casta alta. Esto significa que se casaria, con un matrimonio concertado por sus padres con una chica de su casta. Tenia 22 anios. Era fisico. Estaba terminando un master e iba a hacer un doctorado. Su boda estaba planeada para sus 25 anios, pero todavia no sabia quien seria la afortunada... Increible.

El pueblo me recibio con una refrescante lluvia de bienvenida, algo que necesitaba yo mas que las secas tierras. Saque la cabeza por la ventanilla y sabia que Bandipur iba a valer la pena. Me quede en un hotel que era una antigua casa reciclada newari. Un 20.

El lugar es pura paz. Los chicos jugando en las calles, la gente saluda amablemente, las mujeres trabajan con el arado y los hombres... no se que hacen... Un placer.

Sorpresivamente encontre a los vascos en un bar, una alegria enorme. Nos pasamos el dia charando, comiendo y disfrutando de nuestras diferncias idiomaticas mientras caminabamos por las montanias.

Me quede una noche mas y me convencieron para desandar camino. A la maniana siguiente cogimos un bus y encaramos hacia Gorkha.

Matanza en Gorkha

Estaba tan a gusto con los espanioles que ya empezaba a hablar como ellos.

El supuesto corto viaje se estiro a un par de horas. El bondi que nos llevo estaba repleto, como siempre. Nos toco viajar parados. El techo deberia tener 1,60. Sisi, en nepal soy alto ja. Cuando logre sentarme me encajaron un ninio de unos 2 anios a upa. Algo usual. Era un nepalito con aro, pulsera y tenia los ojos pintados. Se me durmio placidamente. No pude dejar de recordar a mis ninios, tan solo unos anios atras. Momentaneamente me dieron ganas de tener otro, del mismo tamanio.

La llegada a la ciudad fue desalentadora. Una calle principal bastante cutre. Todos pensamos que no habia sido una buena movida, pero Gorkha nos tenia preparadas algunas sorpresas.

La atraccion de la ciudad es Gorkha Durbar. Un templo, fuerte y palacio muy antiguo todo en uno. Queda en la parte alta de la ciudad. Es un lugar de peregrinaje importante del pais.

Cuando comenzamos a subir los interminables escalones hacia el templo, veiamos mucha gente bajar. Cargaban bolsas pesadas. Saliendo de una de ellas vimos unas patitas de cabra. Alguien recordo que en el hinduismo se hacian sacrificios.

A medida que seguiamos ascendiendo, seguian desfilando cabras muertas en manos de los creyentes. Ya muchas sin bolsa y sin cabeza. Ya estaba el panorama clarisimo.

Varias personas bajaban ensangrentadas. Pies, manos y ropa manchadas. Como no habia turistas, la gente se sorprendia gratamente al vernos. Nos saludaban al pasar. Incluso uno me dio la mano. El hombre estaba lleno de sangre. Hermoso.

Mas cerca de la cima se empezo a oir musica. Tambores, flautas y cantos.

Al pie del fuerte escuchamos un estruendo, como un petardo. Entrando al templo bajaba quien acababa de ser ejecutado. Tirado por 4 hombres, venia rebotando en los escalones un bufalo sin cabeza. De su cuello salia sangre e iba chorreando todo en su camino. Lo dejamos pasar e ingresamos al sagrado lugar.

El ritual estaba terminando. Habia unas 50 personas bailando y cantando. Muchos descalzos. El piso lleno de sangre. Agarrado de un palenque, un pequenio bufalito, vivo. Suponiamos que estaba esperando su turno. En otro rincon, habia otro animal decapitado. Seguramente el duenio estaria por ahi bailando.

Tardamos un rato en reponernos de la chocante situacion. Afortunadamente un local ingles parlante nos conto de que se trataba todo.

Era un festival que se realiza 2 veces al anio. Se matan alrededor de 500 animales durante toda la jornada. Bufalos, cabras y gallos. Es una ofrenda que se le hace al dios (la matanza, porque a los animales se los llevan trozados para el asado). Se acerca gente de varios lugares de nepal.

Nos preguntaron si queriamos ponernos arroz con una pasta roja en la frente. Es algo que se ve por todos lados a toda hora. Es simbolo de buena fortuna. Como la proteccion del dios. Por supuesto, aceptamos. La gente estaba curiosa y encantada con los forasteros.

Nos movimos con los musicos y nos invitaron a bailar. Y bailamos. Le pedi a un senior entrado en anios si me dejaba tocar el tambor. Me saco cagando. Afortunadamente, un adolescente me cedio un tamborcito con palitos. Fui un feliz integrante de la banda. Mientras, los espanioles seguian bailando. Fantastico momento.

A comer al hotel y a dormir. Al otro dia me despedia de mis nuevos amigos con un suculento desayuno. Me esperaba un larguisimo y duro viaje a Varanasi.

Mcleod Ganj, tierra de tibetanos

Primer destino, Mcleod Ganj, ubicada en el norte e india, en la provincia de Himachal Pradesh.

El viaje en avion, por encima de los himalayas, con los picos nevados de fondo y las ciudades desparramadas por los valles era pintado. El aeropuerto de Dharamasla es diiivino. Prolijos jardines al lado de la pequenia pista de aterrizaje y las montanias atras que lo dejan para enmarcar.

A la salida, unos respetuosos taxistas ofreciendo transporte a Mcleod. Despues de juntar un grupo para compartir costos, emprendimos la subida. Un indoamericano, un hindu y un loca linda de unos 70 anios que era de uk pero se habia rebautizado con nombre hindu.

El recorrido, como era de esperar, con bocinas en cada curva, vacas, perros, gente, motos. Con una temperatura de unos 23 grados que iba bajando a medida que ascendiamos, el trayecto fue altamente placentero. Tardamos unos 20 minutos.

Mcleod Ganj se puede imaginar como una ciudad enclavada en la montania rodeada de bosques con los picos nevados a lo lejos. Los monos, perros y vacas son parte de los seres que circulan sus calles. Abundan los monjes en sus trajes morados. La gente es una mezcla de tibetanos refugiados con hindues. Practicamente todos son amables, educados y hablan ingles como segunda lengua. La ciudad esta repleta de restaurantes donde sirven platos de todos los colores y sabores, locales en la calle, puestos tipo feria donde se escucha el budista "oh mami padme hum". Decorada en todos lados por cientos de banderas tibetanas con los colores rojo, verde, azul, blanco y amarillo. Las calles son angostas y circulan ademas de los animales y personas, motos y auto quienes indefectiblemente tocan bocina ante cada cosa que se mueve adelante. La basura es parte del paisaje tambien, pero los que conocen india la ven como suiza.

Hoy es Domingo 27 y en unas horas parto hacia Rishikesh, uno de los lugares mas sagrados de india a pasar mi cumpleanios. Voy en bondi, salgo a las 730pm y llego 730am.

Llegue el 24 a la tarde y me voy con mucha alegria de haber estado aca. Ya me estoy acostumbrando al cambio de horario (+8). El primer dia me levante solo a las 5am, y hoy ya a las 730.

Aca va un resumen de esto dias.

Fui al templo budista y residencia del Dalai lama, lider espiritual y jede de gobierno en el exilio de los tibetanos (para los burritos). El lugar tiene tambien un modesto pero efectivo museo del tibet donde cuentan la historia de la matanza china en el tibet alla por el 1950. Muestran fotos del peregrinaje de los tibetanos para huir del regimen comunista, cruzando el himalaya por los pasos mas altos para no ser descubiertos. Lo hacian a pie durante dias hasta llegar a india o nepal y se recontracagaban de frio. Lo de china y tibet es cualquiera. FREE TIBET!!

Si le das una vuelta a todo este complejo, en el sentido de las agujas del reloj haces el" kora". El camino esta lleeeeeeeno de banderas tibetanas y escrituras en las rocas de mantras. Lo hacen para orar. Esta buenisimo. La vuelta la hice con unas israelies Moran y sheni. Simpaticas viajeras con las que pase el dia de ayer.

Despues fuimos a un recital de rock tibetano. Muy divertidos, en una sala enorme llena de butacas ocupadas por gente entusiasmada y con 10 hippies en estado dudoso bailando a los woodstock. Hay muy poco alcohol por aca, solo en algunos restaurantes, aunque claro ayer me ofrecieron hash, algo que debe haber sobrado de los ipys. El lugar quedaba en las afueras de la ciudad, donde llegamos caminamos por una ruta totalmente oscura con el ruido de monos de fondo.

Hice yoga en un lugar que hace beneficencia a los refugiados tibetanos. Hay muchos lugares por aca para la practica. La clase la hice en LHA, en una terraza donde se ven todas las montanias de fondo. Alucinante e inspirador lugar para retorcerse un poco con el yogui que nos dio la clase. Justamente el, Soman (o algo asi), es un refugiado tibetano, de 26 anios. Hace 6 anios que camino 22 dias a nepal para escapar del tibet. Un fenomeno.

En la clase eramos 4, 2 mujeres, un holandes blando como una cascara de nuez y yo. Llegue tarde pero fue suficiente para darme cuenta de que tengo que reiniciar yoga a mi vuelta en argentina. Yo no era el holandes, pero uff como sufri en varis posturas. El tibeta te hacia transpirar la casaca. Despues de ahi, nos fuimos a comer con el y Jill, una de las mujeres que hizo la clase. Americana, de san fransisco ella (una especie de protagonista de comer, rezar y amar pero mucho menos buena que julia) y quien me motivo en primer lugar para ir a Rishikesh. Ella habia estado 2 semanas en un ashram y estaba como loca con el lugar. Al otro dia hice una clase particular 730am con soman. Excelente!

Ah, los precios son muy baratos. Las clases de yoga, 10 pesos argentos. Comes por 10/15 perfecto. Internet 3 pe la hora. El hotel pague unos de 50 primero y despues uno de 22, en ambos casos una doble.

De mas esta decir que por aca que los viajeros estan mas que relajados, la mayoria haciendo viajes de meses y super abiertos a compartir experiencias. Era de esperar.

Tambien hice meditacion. El lugar, tushita meditation center. Esta ubicado en lo alto de la montania, por encima de la ciudad. Rodeado de un bosque con arboles con flores y monos mandril (supongo por su culo de mandril). En el lugar se respira una paz total. Las meditaciones gratiutas se hacen todos los dias a las 915. Yo llegue como una hora antes. Me sente a leer en la terraza mientras los que estaban en retiro paseaban alrededor mio (hay gente que se queda ahi 10 dias a meditar y no hablan durante toda su estadia). La meditacion la guio un holandes de unos cuarenti, muy simpatico. Habia unos 10 personas, todos extranjeros y obviamente la guiada fue en ingles. Estuvo muy bien para mi nula experiencia. La sala de meditacion estaba decorada por budas por todos lados y tenia la particularidad que la esfinge (o como se diga) mas importante era la de buda con una mina encima... era la sala tantrica je, raro!

Hoy a la mania fui a donde esta el 17th Karmapa, un groso budista para los que no lo conocen (salvo markitos, todos lo que estaran leyendo). Unos 15 km fuera de la ciudad. Jeep compartido donde ibamos como sardinas (1pe), bondi (70cent) con gente y ropa multicolor. No me daba para sacarles foto pero era para dedicarle una para cada.

El karmapa no estaba, se fue a varanasi y ya lo sabia. Lo que no sabia era que el templo estba cerrado. Igual el lugar valio el viaje. Mas que nada porque, una vez ahi escuche unas voces y campanas. Me meti en un edificio, subi unos pisos y me encontre con un maestro con una fogata adelante y unos changos repitiendo mantras con un sonido grave que parecia un ritual diabolico. Le pedi a unos monjes que me explicaran algo pero no hablaban ingles. De ahi me fui a un templo hindu, 1/4 de pelo, aunque el entorno eran unos arrozales que hicieron el viaje agadable. Me volvi a la ciudad en taxi (25pe), estaba aburguesado y ya queria comer.

Me quedaron unas horas para venir a escribir antes de tomar el bondi y comprar algunas cosas.

Les mando un beso a todos y en especial a lukas y a umi a quienes extranio mucho!